La vía Nueva es una vía de V+ en el primer espolón de Atxarte. Aparentemente es otra vía mas de V+ (y los que lo conocéis ya sabéis como son los V+ de Atxarte), pero para la CBP (al menos para Gus y para mi) es bastante mas que eso. En mayo de 2007 hicimos nuestra primera vía de largos, la Txapas. LLevabamos poco escalando y nos estabamos engorilando. Lo siguiente fue visitar el 1º espolón y hacer su clásica Naufragos+Kike. Tuvo su dosis de aventura, pero estabamos lanzados. Así que un buen día nos metimos en la vía Nueva, y las pasamos canutas. Al final salimos por arriba, acerando todo lo que se pudo, pero nos dejo marcados. Nos puso los pies en el suelo, el V+ no es un pachangeo, es cosa sería en Atxarte.

Ahora, un año después, con la confianza recuperada en los dolomitas, y con el aleje de chapas de Atxarte pareciéndonos mas que aceptable, queriamos repetir la vía y quitarnos esa espinita. Y poco hemos tardado. Ayer salimos de currar y fuimos disparados a Atxarte. Había nervios, muchas espectativas en la vía. Si salía bien podía quitarnos un peso de encima, si salía mal podía ser un nuevo bache (al final te acistumbras a los baches sicologicos de la escalada, otro día escribire sobre eso).

Croquis:

Antes un poco de info de la vía. LA nueva son solo 2 largos (V y V+) dando un total de 70m que, en teoría se pueden empalmar (una de las cagadas del primer intento). Si no se va sobrado mejor hacer los 2 largos y tener el apoyo moral del compañero en los pasos claves. Estos 2 largos están en la mitad superior del primer espolón. Para llegar a ellos se puede usar cualquier opción de la parte baja izquierda del 1º espolón. Nostros optamos por la típica “Largo Común” (V+). Como su nombre indica es común y esta pulida (como casi todo el 1º espolón, si es que somos como borregos :) . Tiene un par de pasos un poco “asín”, de los de Vqtc+ (quinto que te cagas superior) si se te cruzan. Hay una reunion antes de un bordillo y después hay otra reunión roñosa.

Decidimos repartirnos los largos a la inversa de la ultima vez (que me tocarón a mi los chungos) y le toca a Gus dar el callo (que últimamente no me trabaja nada :P ). Así que se da el de primero el largo común. Yo de segundo me lo pienso mucho en los pasos raros y termino con los antebrazos caliente. Madre mía, a ver si nos va a pasar otra vez lo mismo! Don’t panic! Vamos para arriba y a ver que tal.

Después hay que caminar/trepar con tendencía a la derecha hasta el inicio de la vía Nueva. Si lo deseamos podeos alargar el largo común hasta este inicio de la Nueva. Hay 2 parabolts para hacer reu o sino un bonito árbol.

Aquí empieza la Nueva. El primer largo (V) comienza sencillo, con mucho canto. Hasta llegar a una chiemena abierta, que tiene algunos pasos curiosos. Superada esta chimena llegamos a la 1º reunión, en una mini-repisa bastante comoda (al menos para 2) y como siempre con unas vistas espectaculares.

Este largo me toca a mi. La chime se me atraganta un poco, pero subo sin muchos problemas. Recupero un poco de confianza. Muchas veces escalar de 2º hace que pierda confianza, es curioso.

Gus llegando a la reu.

Y aquí empieza la interesante. El largo de V+ (otra vez Vqtc+). Empieza fácil pero enseguida tenemos que llegar a la repisa anterior al diedro caracteristico con un pasitos raros. Le toca otra vez a Gus. El anterior intento aquí fue donde lo paso mal. Pero esta vez va  a ser distinto.

Gus antes de los pasitos.

Después de estos pasitos y cuando nos hemos incorporado en la repisa está nuestro amigo el diedro. Es un diedo cerrado y pulido. El truco está en poner la espalda en la pared izquierda e ir subiendo los pies por la derecha (hay varios pies claros).

Gus se lo curra como un campeon, hace los pasos raros sin mucha duda y se merienda el diedro en un tita. A mi, entre el pulimento, la falta de cazos y el no ver los pasos claros a mi me cuesta bastante darmelo de segundo (una vez mas el escalar de segundo hace que vaya peor).

Al final salimos por arriba, sin acerar ni guarrear, con la moral intacta y en un tiempo decente (1h45min)

Un proyecto/espinita menos. Empezamos a estar listos para cosas mas serias :)